Blogالتخمير الطبيعي · من المزرعة إلى المائدة · Weston A. Price

خبز الساوردو بالجاودار: الدرس السويسري

خبز الجاودار المخمَّر طبيعيًا هو ما أطعم القرى السويسرية التي زارها ويستون برايس. تعرّف على ما بقي منه اليوم، ومن يسعى لإحيائه.

7 أكتوبر 2026 · 15 دقائق للقراءة · Nu&Cru

يجد زائر مواقع السياحة السويسرية بسرعة إشارات إلى تقاليد صناعة الخبز العريقة في البلاد، وإلى أكثر من مئتي نوع من الخبز يُقدَّم للزائر. والحديث عن قرون ليس مبالغة، فأقدم آثار الخبز المعروفة، التي يعود تاريخها إلى 3500 ق.م، يُقال إنها وُجدت في سويسرا بالذات. والمفارقة أن خبز الجاودار المخمَّر تخميرًا طبيعيًا (الساوردو)، الذي أطعم وديان جبال الألب أجيالًا طويلة، صار أصعب في العثور عليه من خبز المناسبات.

وليس الخبز السويسري موجهًا للسياح فقط. فبحسب موقع عن الحياة في البلاد، يستهلك السويسري في المتوسط 49 كغ من الخبز سنويًا، مقابل نحو 17 كغ للأمريكي العادي. (وتقول الكاتبة ساخرة إن الأمريكيين يعوّضون استهلاكهم "القليل" من الخبز بالمعايير الأوروبية بدعم أكثر من ثلاثة عشر ألف متجر دونات.)

ومن المؤسف أن الجزء الأكبر من هذا الخبز يبدو كأنه تنويعات على موضوع واحد: خبز بالخميرة التجارية مصنوع من الدقيق الأبيض المكرر وحده أو في الغالب. فخبز الضفيرة Zopf وخبز البريوش بالزبيب، اللذان كانا مخصصين ليوم الأحد والمناسبات الخاصة، يُعرضان اليوم بشكل مغرٍ في المتاجر الكبرى والمخابز وحتى في متاحف "الطعام التقليدي". وهما يبدوان الآن أسهل منالًا من خبز "كل يوم" القديم، مثل خبز الجاودار التقليدي المخمَّر تخميرًا طبيعيًا.

هذا المقال مقتبس من نص لميريندا تيلر نُشر في مجلة Weston A. Price Foundation، ويروي ماضي هذا الخبز وحاضره وإمكانية عودته من جديد.

خبز الأيام الخوالي: جاودار لوتشنتال

يعرف أعضاء Weston A. Price Foundation القصة جيدًا: كان خبز الجاودار المخمَّر تخميرًا طبيعيًا، الغني بالعناصر الغذائية والمشبع، هو الغذاء الأساسي لأهل القرى الذين التقاهم طبيب الأسنان Weston Price حين زار وادي لوتشنتال في سويسرا في مطلع ثلاثينيات القرن العشرين.

يقع لوتشنتال في الجزء العلوي من كانتون فاليه، وهو أحد الكانتونات السويسرية الستة والعشرين، وتعادل تقريبًا ولاياتنا في البرازيل. ويضم فاليه بعضًا من أشهر قمم جبال الألب، مثل ماترهورن.

ولاستحضار صورة الوادي في زمن Price، يطلب مدوِّن من قرائه أن يتخيلوا قرية معزولة تحيط بها جبال شديدة الانحدار، "بلا طرق معبّدة، ولا مستشفيات، ولا أطباء أسنان، ولا أطباء، ولا كهرباء"، تعاني من "شتاء طويل وبارد" وتعتمد على ما كان السكان "يستطيعون حصاده وإنتاجه بأنفسهم".

ورغم هذه الصورة القاتمة، وجد Price هناك أهل قرى يتمتعون بصحة مشرقة، يعيشون على خبز الجاودار والألبان الخام، ومن حين لآخر على لحم الضأن. وحتى اليوم يصف الزوار الوادي بأنه مكان "سري" و"ساحر"، مثالي للتعرف على "قرى سويسرية ريفية لم تمسسها يد". وقد نشرت المؤسسة رواية إحدى هذه الرحلات في A Visit to Switzerland's Loetschental in the Footsteps of Weston A. Price.

لماذا الجاودار

كان الجاودار ينسجم بطبيعته مع لوتشنتال ومع الوديان الألبية الأخرى، لأنه أكثر صلابة من الحبوب الأخرى، وله تاريخ طويل في التكيّف مع الظروف القاسية: "برد الشتاء، والعواصف الثلجية، وحرّ الصيف وجفافه، والارتفاعات الشاهقة".

وبسبب خصائص النشا فيه، وهي مختلفة تمامًا عن القمح، كانت لخبز الجاودار بالتخمير الطبيعي ميزة أخرى: كان يمكن أن يبقى صالحًا حتى بضعة أشهر. وكان هذا أمرًا حاسمًا، لأن أهل القرية كانوا يخبزون في أفران جماعية لا تُشعل إلا كل شهرين أو ثلاثة أشهر. وكان صنع الخبز يتطلب جهدًا كبيرًا، لذلك كان من عمل رجال القرية، وكان مناسبة لشرب النبيذ والبيرة.

كانت الأرغفة تُصنع بثقب قرب الحافة، لتُعلَّق في خطاطيف وتنضج بالتجفيف. وكان أهل القرية يعدّون أسبوعين هما الحد الأدنى للحصول على رغيف جيد التنضيج.

خبز اليوم: ختم AOP والخميرة التجارية

تعود السجلات المكتوبة عن خبز الجاودار في فاليه إلى مطلع القرن الثالث عشر. وربما بسبب هذا التاريخ، فإن فاليه هي المنطقة الوحيدة في سويسرا التي لها خبز يحمل ختم الجودة AOP (appellation d'origine protégée، أي التسمية الأصلية المحمية).

ويُمنح هذا الختم أيضًا للأجبان واللحوم والنبيذ ومنتجات إقليمية أخرى في أنحاء البلاد، ويهدف إلى "مساعدة المستهلكين على اتخاذ موقف ضد المنتجات النمطية المصنَّعة بكميات ضخمة"، إذ يضمن أن المنتج "أُنتج وعولج وصُقل في منطقة محددة بوضوح". وتقدّم فاليه هذا الختم وسيلةً للحفاظ على المشهد الطبيعي، عن طريق ضمان استمرار زراعة الجاودار.

ورغم هذه الفلسفة المناهضة للإنتاج الضخم، تنتج فاليه أكثر من مليون رغيف من "جاودار فاليه التقليدي" كل عام. ويقول المروّجون إن الخبز "ما زال يبدو كما كان قبل مئة عام". لكن هل كان أهل لوتشنتال في زمن Price سيجدون له المذاق نفسه؟

ما الذي تغيّر في الوصفة

على الأرجح لا. فبحسب مؤسسة سلو فود للتنوع البيولوجي، تسمح قواعد ختم AOP للمنتجين بإضافة ما يصل إلى 10% من دقيق القمح، وكذلك الخميرة التجارية، "لتحضير أسرع وأسهل".

أما القلة من الخبازين الحرفيين الذين ما زالوا أوفياء لـ"الوصفة القديمة البسيطة" فيستخدمون الجاودار الصافي والماء والملح فقط. والخميرة الطبيعية، التي يعرفها كثيرون في البرازيل باسم levain (مثل levain الأينكورن لدينا)، مع راحة للعجين تصل إلى 18 ساعة، هما العاملان الحاسمان اللذان يمنحان الخبز مذاقه المميز.

بورتريه لخباز حرفي

بدأ استبدال التخمير الطبيعي بالخميرة التجارية في القرن التاسع عشر. فقد بدت "عملية التخمير السريعة والبسيطة" التي تتيحها الخميرة، مضافةً إلى طرق الإنتاج الآلي الجديدة، أفضل من التخمير الطويل والتقنيات المتوارثة التي يتطلبها خبز الساوردو.

غير أن البندول بدأ يعود، عند بعض مستهلكي القرن الحادي والعشرين. وبالنسبة إلى هذه الفئة المهتمة بغذائها، في الولايات المتحدة أو سويسرا أو أي مكان آخر، يقدّم خبز الساوردو التقليدي نكهة أكثر، وقيمة غذائية أكبر، ومدة صلاحية أطول، من دون أي مضافات.

من أين جاء Baptiste Dujardin

ينتمي Baptiste Dujardin (ومعنى لقبه، بمحض الصدفة السعيدة، "من الحديقة") إلى الجيل الجديد من الخبّازين السويسريين الذين يعملون على إحياء الإنتاج الحرفي للأغذية والخبز. وُلد في جنوب فرنسا، ووصل إلى سويسرا بعد فترة غيّرت مجرى حياته في أواخر مراهقته، قضاها في مجتمع تعاوني مقصود (intentional community) في المملكة المتحدة.

هناك اكتشف عالمًا "بديلًا" أيقظ فيه اهتمامًا دائمًا بالصحة والأغذية التقليدية والزراعة البيودينامية، وهي نموذج يتجاوز الزراعة العضوية، أطلقه في عشرينيات القرن الماضي الفيلسوف النمساوي Rudolf Steiner.

بعد انتقاله إلى فيفي (Vevey) في كانتون فو (Vaud)، المجاور لكانتون فاليه (Valais) من جهة الشمال الغربي، أعال Baptiste نفسه بعمله في خدمة البوفيهات، بينما كان يتعلم الإنتاج الحرفي للأغذية وصناعة الخبز. حضر ورشًا محلية وأجرى تجارب كثيرة. كما قضى ثلاث سنوات يدرس الطب الأيورفيدي، لكنه خلص إلى أنه سيحقق غايته على نحو أفضل إذا ساعد في بناء شبكات الغذاء المحلي والتقليدي التي بدأت تظهر في الكانتون. يُعدّ كانتون فو من أهم المناطق الزراعية في سويسرا، ويشتهر بنبيذه وفاكهته، وهو الأول في البلاد في إنتاج الحبوب الصالحة لصناعة الخبز.

Le Pain Holistique: حبوب مباشرة من المزرعة

في حدود عام 2015، بدأ Baptiste ببيع الخبز الحرفي على نطاق صغير تحت اسم Le Pain Holistique ("الخبز الشمولي")، وكله مصنوع بالطريقة التقليدية للتخمير الطبيعي (الساوردو). ومنذ البداية حرص على شراء الحبوب والبذور والبقوليات مباشرة من مزارع بيودينامية صغيرة تطحن حبوبها في مقرّها.

بفضل صغر مساحة سويسرا، لا يقود سيارته سوى خمس عشرة دقيقة للوصول إلى المزارع القليلة التي يتعامل معها. ويصفها Baptiste بأنها مزارع تفهم الزراعة المستدامة (البيرماكلتشر) "على طريقة Joel Salatin": فهي تجمع الحيوانات والخضروات والحبوب وأشجار الفاكهة في مساحات متنوعة، والأهم أنها مستعدة للابتكار والتجريب.

من هؤلاء المزارعين يحصل على الجاودار وعلى عدة أنواع قديمة من القمح، مثل الإسبلت (spelt) وأينكورن (einkorn) وإمر (emmer)، إضافة إلى الحنطة السوداء والحمص. وتُبرز كل وصفة أحد هذه المكونات بوصفه "النجم"، لإظهار النكهة الفريدة لكل حبّة. والأينكورن، بالمناسبة، هو أساس خبز التخمير الطبيعي بقمح الأينكورن وخبز التخمير الطويل بقمح الأينكورن القديم لدينا.

من الاستغراب إلى زبائن أوفياء

في البداية كان Baptiste يخبز نحو 30 كغ من الخبز أسبوعيًا، لكنه لم يكن يستطيع بيع كل شيء دائمًا، لأن "الناس لم يكونوا معتادين على هذا النوع من الخبز". وقد أعاق سعره الأعلى من سعر خبز المخابز العادية نموَّ مشروعه في البداية، إلى أن أخذ الناس يدركون قيمة المكونات البيودينامية عالية الجودة وعملية التخمير الطبيعي الطويلة.

ومع الوقت، كسب Baptiste أنصارًا كثيرين بنزاهته وبكلمة الناس عنه وبخبزه نفسه. وهو اليوم يملك زبائن متحمسين تعلّموا أن يقدّروا حقيقة أن الخبز الحرفي ليس متطابقًا من رغيف إلى آخر، وهم يشترون نحو 150 كغ من الخبز أسبوعيًا.

كما يبيع Baptiste بيضًا من دجاج مربّى في المراعي، ووفاءً لتكوينه الأيورفيدي يبيع أيضًا غي (ghee) ذهبيًا "أُعدّ بانسجام" من زبدة عضوية لأبقار ترعى في المراعي. وللحفاظ على انخفاض التكاليف، فإن منفذ بيعه الرئيسي هو سوق المزارعين المحلي الذي يُقام مرتين في الأسبوع. ويبيع أيضًا في متجر للمنتجات الطبيعية (يعرض، من بين أشياء أخرى، الكومبوتشا والحليب الخام) وفي مؤسسة تواصل أفكار Rudolf Steiner.

حلم الفرن الذي يعمل بالحطب

يستأجر بابتيست المكان وفرنًا يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي من مخبز تجاري، لكن هدفه البعيد هو الخبز في فرن يعمل بالحطب، كما كان يفعل أهالي وادي لوتشنتال. وهناك خطط للانضمام إلى مزارعين ومنتجي أغذية آخرين لإنشاء مجتمع زراعي في بلدة صغيرة فوق مدينة فيفي. ويحلم بيوم تجري فيه كل المراحل، من زراعة الحبوب إلى الطحن والخَبز والبيع، في مكان واحد.

الزراعة السويسرية عند مفترق طرق

يرى بابتيست أن الزراعة السويسرية تقف عند مفترق طرق ومليئة بالتناقضات. فمن جهة، تقف مشاريع مثل مشروعه، بالشراكة مع صغار المزارعين المبتكرين المتجهين إلى الزراعة التجديدية، في الصفوف الأولى من الجهد الرامي إلى استعادة الدور المهم الذي لعبته سويسرا تاريخيًا في الحركة العضوية.

في عشرينيات القرن الماضي، كان المزارعون السويسريون من أوائل من استخدموا أساليب الزراعة الحيوية الديناميكية. وفي أربعينيات القرن نفسه، واصلت البلاد تطوير الزراعة "العضوية البيولوجية"، ثم أسست في السبعينيات وأوائل الثمانينيات معهد البحوث في الزراعة العضوية (FiBL) وBio Suisse، وهي رابطة منظمات الزراعة العضوية في البلاد، إلى جانب معايير للزراعة العضوية.

مزارع صغيرة مهددة وزراعة عضوية في صعود

اليوم، لا تمر المزارع السويسرية الصغيرة التقليدية بأفضل أحوالها، ويعود ذلك جزئيًا إلى سياسات الدعم الوطنية التي تفضّل "مزارع أقل عددًا لكنها أكبر حجمًا". وإضافة إلى ذلك، انحازت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD)، بطابعها التكنوقراطي، ضد المزارع العائلية الصغيرة، ودعت إلى "ظهور مزارع أكبر" وإلى "تغيير قواعد الميراث الحالية التي تفضّل الزراعة بين الأجيال".

أما المزارع العضوية فهي في توسع كبير. فبعد تراجع في العقد الأول من الألفية في نسبة الأراضي الزراعية السويسرية المخصصة للزراعة العضوية، عادت الزراعة الخالية من المواد الكيميائية إلى النمو منذ عام 2010. واليوم، واحدة من كل سبع مزارع سويسرية (14,4%) مزرعة عضوية، أي ضعف النسبة في عام 2000.

مشكلة المبيدات الزراعية

قد يكون نمو الزراعة العضوية مدفوعًا جزئيًا بالوعي المتزايد بأن لدى سويسرا مشكلة خطيرة مع المبيدات الزراعية. فقد وثّقت دراسات تلوثًا "مخيفًا" و"أسوأ مما كان يُخشى" في المجاري المائية في المناطق الزراعية، مع رصد ما بين سبعين وتسعين مادة فعالة من المبيدات في كل موقع. وفي عام 2018، رفعت الحكومة فعلًا التركيز الأقصى المسموح به للملوثات الدقيقة في البحيرات والأنهار السويسرية، بما في ذلك حدّ أعلى بـ 3600 مرة بالنسبة إلى الغلايفوسيت.

وفي المزارع نفسها، لا تقتصر المشكلة على الزراعة التقليدية. فقد وجدت دراسة نُشرت في أبريل 2019 بقايا مبيدات بمستويات مرتفعة "بشكل مخيف" في 93% من المزارع العضوية التي جرى تحليلها في الهضبة السويسرية، وهي منطقة كثيفة السكان تشمل أجزاء من كانتون فو. (أما معظم الكانتونات الناطقة بالفرنسية، ومنها فو، فقد انضمت إلى العودة نحو الزراعة العضوية في وقت متأخر عن الكانتونات الناطقة بالألمانية والإيطالية.)

وقت كتابة المقال، كان من المقرر في عام 2020 إجراء تصويت شعبي، من دون دعم الحكومة، على مبادرة غير مسبوقة "لحظر استخدام جميع المبيدات الزراعية الاصطناعية في الزراعة السويسرية، وحظر استيراد الأغذية أو الأعلاف المخصصة للاستخدام التجاري المنتجة باستخدام المبيدات".

مفارقات الاكتفاء الذاتي

للزراعة السويسرية مفارقات أخرى. فعلى الرغم من المشهد الريفي الساحر والتنظيم الصارم للواردات، فإن البلد بعيد عن الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وتُعدّ وارداته الغذائية للفرد من بين الأعلى في العالم.

والأمر لا يقتصر على طعام البشر. فمع القوة الواضحة في إنتاج الحليب واللحوم، تستورد سويسرا كميات كبيرة من علف الحيوانات، وخاصةً فول الصويا: نحو 1,2 مليون طن في السنة. ويقول باحثون زراعيون في الحكومة إن البلد "يمكنه تحقيق الاكتفاء الذاتي في حالات الطوارئ"، لكن بشرط أن يتخلى المواطنون عن لحم الخنزير والدواجن والبيض مقابل "مزيد من منتجات المخابز والبطاطس".

وترى الكاتبة أن دعاية تغيّر المناخ والتعصّب النباتي (الفيغان) يبدوان ماضيَين بالفعل في هذا الاتجاه: ففي استطلاع أُجري عام 2019، أعلن 14% من السكان أنهم لا يأكلون اللحم، ووصف 17% آخرون أنفسهم بأنهم "مرنون غذائيًا" (فليكسيتاريان)، أي ممن يحاولون أن يكونوا "واعين باستهلاكهم من اللحوم".

الديمقراطية المباشرة تصل إلى المائدة

يبدو أن شريحة كبيرة من السويسريين غير راضية عن الوضع، ولذلك تحمل قضايا الزراعة إلى صناديق الاقتراع. فسويسرا، "البطلة العالمية بلا منازع" في الديمقراطية المباشرة، أجرت أكثر من ثلث جميع الاستفتاءات الوطنية التي أُجريت في العالم.

وتناول كثير من الاستفتاءات الأخيرة الزراعةَ، بنتائج متناقضة إلى حدٍّ ما. ففي عام 2017 أقرّ الناخبون بأغلبية واسعة تعديلًا دستوريًا من أجل "تحديد أفضل لنوع الزراعة الذي يرغب الشعب السويسري في رؤية المزيد منه: محلية ومستدامة". أما في عام 2018، فقد سقطت في صناديق الاقتراع مبادرة للسيادة الغذائية تناولت قضايا مشابهة، مثل "تراجع عدد المزارع، وضغط المنافسة الدولية على المزارعين، [و]نفوذ شركات الصناعات الغذائية الزراعية الكبرى".

حصة من يبيعون مباشرة

في عام 2018، كان أكثر من نصف المستهلكين السويسريين (56%) يشترون منتجات عضوية يوميًا أو عدة مرات في الأسبوع، وارتفعت مبيعات المنتجات العضوية بنسبة 13,3% عن العام السابق. ومع أن أكبر سلسلتين للسوبرماركت في البلاد، كوب (Coop) وميغروس (Migros)، استحوذتا على 75% من هذه السوق، فإن البائعين الذين يتعاملون مباشرة مع المستهلك، مثل Baptiste وLe Pain Holistique، حصلوا على 5,2%.

والأمل أن تكبر هذه الحصة كلما جرّب مزيد من السويسريين الفرق الملموس بين الإنتاج الحرفي وبين كلٍّ من الزراعة التقليدية و"العضوي الكبير". وفي البرازيل، هذا هو الدرب الذي تسعى خريطة المنتجين من Nu&Cru إلى تيسيره: الشراء مباشرة ممن ينتجون.

تاريخ خبز التخمير الطبيعي

يُصنع خبز التخمير الطبيعي (الساوردو) بفعل البكتيريا المنتجة لحمض اللبنيك والخمائر البرية، دون أي خميرة تجارية.

وفي سرد هذا التاريخ، يذكّر موقع Sourdough.co.uk بأن الخمائر البرية تُستخدم في أنحاء العالم كلها، في أطعمة متجذرة في الثقافة والتاريخ إلى حدّ أنها كانت موجودة قبل أي شكل من أشكال الكتابة. وحتى ظهور الخمائر التجارية، كان كل خبز مُختمر يُصنع بخمائر طبيعية. أي أن كل خبز كان خبز تخمير طبيعي، بنموّه الأبطأ.

ومن تفسيرات أهمية الخبز الفطير (بلا خميرة) في الإيمان اليهودي هذا بالتحديد: عند الخروج من مصر لم يكن هناك وقت لترك العجين ينمو طوال الليل. ومن مصر انتقل الخبز إلى اليونان القديمة، حيث كان سلعة فاخرة، تصنعه النساء في البيوت أولًا، ثم صار يُصنع لاحقًا في المخابز. وكان لدى اليونانيين أكثر من سبعين نوعًا من الخبز، المالح والحلو، مصنوعة من حبوب متنوعة.

وتعلّم الرومان هذه الصنعة من اليونانيين، وأتقنوا العجن والفرن. وتظهر أهمية الخبز في الغذاء الروماني في شكوى الشاعر جوفينال من أن كل ما أراده الناس هو الخبز والسيرك (panem et circenses).

وكانت الوصفات الفرنسية في القرن السابع عشر تأمر بتغذية الخميرة ثلاث مرات قبل إضافتها إلى العجين، مما يدفع الموقع إلى التعليق بأن "الفرنسيين كانوا مهتمين بوضوح بخبز لذيذ أكثر بكثير من اهتمامهم بتسهيل حياة الخبّاز". ومع ظهور الخمائر التجارية في القرن التاسع عشر، تغلّبت سرعة الإنتاج وتوحيده على نكهة خبز التخمير الطبيعي وطابعه الحرفي.

ومن أراد استعادة هذا التقليد في بيته فسيجد خطوات إعداد الخميرة في How to Create a Sourdough Starter من المؤسسة، ووصفات مثل فوكاتشيا الإينكورن (القمح أحادي الحبة) وبيتزا التخمير الطبيعي لدينا.

المراجع

Bread. About Switzerland، وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية (eda.admin.ch).
The history of sourdough bread. Sourdough.co.uk.
Is Switzerland the ultimate land of bread? Newly Swissed، 14 يونيو 2012.
Atchley C. Three bread trends shaping American diets. World-Grain.com، 21 سبتمبر 2017.
Tristano D. Growth in upscale doughnut chains becoming a little "strange". Forbes، 10 أبريل 2018.
Maison du Blé et du Pain (maison-ble-pain.com).
Swiss Open-Air Museum Ballenberg. كُتيّب Korn und Brot (ballenberg.ch).
Swiss bread recipe: Bütschella, a sweet roll from Graubünden. Cuisine Helvetica، 11 أبريل 2018.
Are you healthier than a 1930's primitive Swiss villager? Be Healthy Now!، 29 فبراير 2012.
Visit to the magic valley of Lötschental. British Residents' Association of Switzerland.
Traditional Valais rye bread. Slow Food Foundation for Biodiversity.
Valais, birthplace of the AOP Valais rye bread. Valais.ch.
Valais rye bread AOP: the real thing. MySwitzerland.com.
AOP and IGP: quality labels with character. Cheeses from Switzerland.
Rye bread from the Swiss Valais: pain de seigle valaisan or walliser roggenbrot. The Fresh Loaf.
Sourdough bread. ScienceDirect Topics.
L'agriculture en terre vaudoise 2016. AGIR (agirinfo.com).
Bio Suisse's roots. Bio Suisse.
FiBL Switzerland: 40 years of organic farming research. FiBL.
Three Swiss farms close a day. SWI swissinfo.ch، 11 مايو 2017.
The unseen environmental cost of Swiss farming. Le News، 2 مارس 2015.
Swiss organic farming continues to grow but with big cantonal differences. Le News، 5 سبتمبر 2018.
Bio Suisse. Organic sector in numbers 2018، الشكل 1.
Excessive levels of pesticides found in small streams. SWI swissinfo.ch، 2 أبريل 2019.
Swiss government raises allowable limits for pesticide residues in waterways. Le News، 27 مارس 2018.
Pesticide residues found on 93% of organic Swiss farms. SWI swissinfo.ch، 7 أبريل 2019.
Government rejects vote to ban synthetic pesticides in Switzerland. Le News، 26 يونيو 2019.
Bio Suisse. Organic sector in numbers 2018، الشكل 7.
Bondolfi S. Does Switzerland produce half of all the food it needs? SWI swissinfo.ch، 11 سبتمبر 2018.
Swiss to vote on banning factory farming. SWI swissinfo.ch، 17 سبتمبر 2019.
2.6 million Swiss are reducing their meat consumption. LIVEKINDLY.
Kaufmann B. The way to modern direct democracy in Switzerland. House of Switzerland.
Chandrasekhar A. Swiss voters demonstrate appetite for food security. SWI swissinfo.ch، 24 سبتمبر 2017.
Tognina A. Radical change for Swiss agricultural policy goes to vote. SWI swissinfo.ch، 16 أغسطس 2018.
Swiss reject agriculture schemes in national vote. The Local، 23 سبتمبر 2018.
Bio Suisse. Organic sector in numbers 2018، الشكلان 8 و10.
Bio Suisse. Organic sector in numbers 2018، الشكل 9.

هذا المقال مقتبس من "Switzerland's Sourdough Breads: Revival of the Fittest?" لـ Merinda Teller، الحاصلة على ماجستير في الصحة العامة (MPH) ودكتوراه (PhD)، وقد نُشر في مجلة Wise Traditions in Food, Farming and the Healing Arts الصادرة عن Weston A. Price Foundation، في شتاء 2019. اقرأ النص الأصلي بالإنجليزية.

As informações têm caráter educativo e não substituem avaliação individual de profissional de saúde habilitado.